Colineta

Si a finales de julio quedaba oficialmente reconocida la posibilidad de producción de vinos espumosos en el seno de la denominación de origen Rías Baixas, ahora es Valdeorras la que suma los espumosos y los tostados a los tipos de vinos acogidos por su denominación de origen.

El Diario Oficial de Galicia publica hoy la Orden por la que se aprueba el reglamento de la D.O. Valdeorras y su consejo regulador.

El nuevo reglamento establece que los tipos de vinos de la D.O serán:

“a) Blancos.

-Valdeorras godello: elaborado con el 100% de uvas procedentes de la variedad godello.

-Valdeorras castas nobles: elaborados con un mínimo del 85% de uvas de variedades preferentes blancas.

-Valdeorras blanco: elaborado con uvas procedentes de variedades blancas preferentes y autorizadas.

b) Tintos.

-Valdeorras mencía: elaborado con el 85% de uvas procedentes de la variedad mencía.

-Valdeorras castas nobles: elaborados con un mínimo del 85% de uvas de variedades preferentes tintas.

-Valdeorras tinto: elaborado con uvas procedentes de variedades tintas preferentes y autorizadas.

c) Valdeorras espumoso: vino espumoso obtenido según el método tradicional, elaborado con un mínimo del 85% de uvas de la variedad godello.

d) Valdeorras tostado: vino naturalmente doce, que se elabora a partir de variedades tintas o, si es de uva blanca, esta será de la variedad godello.”

En Valdeorras ya se produce un espumoso a partir de uva godello. El Danza fue una apuesta de futuro de Pepe Rodríguez, quien explica que “El mercado del godello depende en gran medida de la cosecha de albariño en las Rías Baixas“. Así que si hay mucho albariño y el precio baja la gente deja de comprar godello para mercar un albariño más barato. El día que eso suceda Pepe Rodríguez incrementará la producción de Danza, para lo cual ya tiene una clientela fija, y no se verá obligado a vender el godello a precios no rentables.

Por lo que respeta al tostado, hace ya cerca de un año que Colineta daba cumplida información de los trabajos que estaban realizando los técnicos del consejo regulador de Valdeorras alrededor de este vino

El Concurso de Cata por Equipos Colección Costeira, organizado por la Cooperativa Vitivinícola del Ribeiro, llegó a su fin el 28 de noviembre, con la última prueba que enfrentaba a los equipos ganadores de las distintas semifinales y la posterior comida y entrega de premios, que tuvo lugar en las instalaciones de la cooperativa, en Ribadavia.

Finalmente el equipo de Pontevedra se hizo con el premio, adelantando por solo tres puntos al de Ourense. Los madrileños consiguieron la tercera plaza.

Después de las pruebas y antes de la entrega de premios la bodega nos obsequió con una comida fastuosa que diría mi admirado Joaquín Merino: centollos, bueyes de francia, cigalas, nécoras, camarones, langostinos, todo precedido por una estupenda empanada y seguido de cañas fritas, almendrados, rosquillas y dulces judíos de Ribadavia. Todo, naturalmente, regado con Viña Costira, Colección Costeira y Tostado de Costeira. Dieta gallega como dice la publicidad de Viña Costeira.

Antes de la comida se desvelaron los vinos empleados en la cata. Y las botellas fueron quedando en la mesa más próxima a la entrada. Justo la que yo compartía con el presidente de la Cooperativa, el presidente del Consejo Regulador de la D.O., el gerente de la cooperativa, el incansable Argimiro Levoso, el periodista de la Radio Gallega, Alberto Rivero, y dos invitados de las bodegas Muga, vinos que la Cooperativa distribuye en Galicia desde hace décadas. Como era una pena que el Chateau d’Yquem se fuera a echar a perder, no nos cortamos un pelo y dimos buena cuenta de el.

La comida fue como una gran boda gallega y ni en las mesas más activas fueron capaces de dejar limpias las fuentes donde los camarones, las cigalas o las nécoras parecían reproducirse por generación espontánea, que por mucho que les metieramos mano nunca las fuentes parecían tener fin. Creo que el equipo madrileño lleva una buena historia para contar a los amigos capitalinos, que reforzarán esa idea común a muchos mesetarios que piensan que en Galicia las nécoras andan sueltas por las aceras.

Los ganadores se llevan un estupendo viaje por las principales denominaciones de origen del Camino de Santiago.

Ahora dejo una galería de fotos. Los videos en otro momento

El vino que siguió a la presentación del Forum Gastronómico Santiago 2010 nos trajo la noticia de las dos nuevas estrellas Michelín para Galicia: A Estación (Cambre), con Beatriz  Sotelo y Juan Crujeiras al frente, y A Garza (Malpica), un restaurante de producto.

La provincia de A Coruña recobra el primer puesto en cuanto a estrellas Michelín en Galicia y anula en parte la ventaja que la provincia de Pontevedra iba tomando en el movimiento gastronómico gallego por la visibilidad de sus cocineros.

Hace un año, con la concesión de una estrella Michelín al restaurante Pepe Vieira Camiño da Serpe y la pérdida de las de Playa Club y Toñi Vicente, se convertía en la provincia más estrellada, ya que a la nueva estrella de Xosé Cannas se unen las ya clásicas de Casa Solla y la Taberna de Rotilio y la más reciente de Yayo Daporta.

Ahora está a punto de convertirse en la provincia con más cocineros miembros del Grupo Nueve, que de un tiempo la esta parte representa la cocina gallega de vanguardia en todo el mundo y que se convirtió en el grupo más visible y mediático de cantos hay en Galicia. Siete de las diez estrellas Michelín con que cuenta Galicia recaen en este grupo.

El lunes sabremos oficialmente de la ampliación del Grupo y los tres nuevos cocineros que entran en el mismo, los tres pontevedreses. Cuchara de Pau ( O Grove), Eirado de la Leña (Pontevedra) y Silabarium (Tui)

Actualización: Pierde su estrella A Taberna de Rotilio (Sanxenxo). Lamentablemente la alegría no es completa.

Más información: Capítulo 0, Abc, La Vanguardia

26-11-2009: La Opinion, La Voz de Galicia (edición Carballo),

Con la presentación de Gastronomíadegalicia.com, el Conselleiro de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia anunció un Plan de Gastronomía en 2010 y desató las iras de algunos.

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y el semanario afín A Nosa Terra fueron los primeros en saltar a la arena. El BNG ya presentó en el Parlamento una pregunta sobre el hecho de que dicha página solo está publicada en castellano, aunque según se puede leer en la información ofrecida por la Consellería, está prevista su publicación en varias lenguas, se supone que también en gallego. Podemos entender que se trata de un proyecto todavía en desarrollo.

Lo de la lengua es importante. Mucho. Pero el BNG estuvo cuatro años en el gobierno de la Xunta y durante ese tiempo destinó millones de euros a los medios de comunicación gallegos que se publican casi exclusivamente en castellano, así que le están reprochando al actual gobierno un proceder parecido al que ellos tuvieron desde 2005.

A mí, lengua aparte, lo que más me preocupa de este asunto es el hecho de que una institución que se llama “Academia Gallega de Gastronomía” avale una página como Gastronomíadegalicia.com, en la que podemos encontrar, bajo el epígafre de “platos de la cocina gallega” cosas como el pote, las kokotchas (sic) o el marrón glacé, así como recetas gallegas de las que yo jamás había escuchado hablar ni nada había leído, como la liebre benedictina o las manitas de cerdo. Entre las fuentes empleadas para buscar las recetas gallegas está terra.es.

Pero lo mejor del asunto es la receta del caldo. Reproducir lo que escribió Picadillo en 1905 es la más grande manifestación de ignorancia: ignoran que no todos los caldos, ya de aquella, se hacían solo con unto; ignoran que entonces los que podían ponían en el mismo un bueno surtido de carnes; ignoran lo que, hablando del caldo, escribió Emilia Pardo Bazán, asegurando que el labrador gallego era vegetariano… a la fuerza. Y sobre todo ignoran que la cocina es un ser vivo, en constante evolución, y que el caldo que hoy se hace con profusión de carnes es tan auténtico como el que hacían solo con unto los labradores pobres… y mucho más rico. Prueben a hacer hoy el caldo únicamente con unto y verán el fracaso.

Pero la cosa no acaba ahí. Según la web, algunas de las mieles más conocidas de Galicia son las de tomillo y azahar, dos flores, añado yo, abundantísimas en el interior de Galicia, donde se produce la mayor parte de la miel gallega. Conocidas en todo el mundo son las naranjas gallegas, superiores en todo a las de la China.

Del mero dicen que “Tal abundancia y dimensiones ha alcanzado este pescado de agua salada en nuestros contornos…”. En lo que va de año se descargaron en los puertos gallegos algo más de 350.000 kilos de mero frente a cerca de 26,5 millones de kilos de merluza. Datos de estadísticas oficiales.

Entre las carnes olvidan el lacón y dicen que en Galicia se sabe sacar muy bien el “ragut” del cerdo. No se enteraron de la cantidad de corzos que ahora se cazan en el país y no saben que además de la IGP Ternera Gallega el país produce una de las mejores carnes de vaca del mundo, ni saben nada de razas cárnicas tan especiales como la cachena o la caldelá.

Podría seguir encontrando más cosas por el estilo, pero eso me obligaría a continuar mirando la página y ya no me quedan ganas.

Únicamente sepan los lectores gallegos que ustedes andan diciendo por ahí que trabajan “para ganar las alubias” y no “para ganar los garbanzos”. Aquello tan popular de “ganar el pan” parece que pasó de moda.

Todo lo dicho no sería más que otro caso de página mal documentada destinada a ganar dinero, como hay tantas en la red. Pero en este caso Gastronomíadegalicia.com está refrendada por la Academia Española de Gastronomía y la Academia Gallega de Gastronomía que deberían dar explicaciones sobre la sarta de chorradas que se pueden leer allí.

¡Que carajo, es un tipo raro y punto!.

Cuando la mayoría de los jóvenes intentan escapar del campo, el tenía claro que quería vivir en él y de él. Y si aceptó estudiar ingeniería técnica industrial en la universidad de Vigo fue por contentar a su padre, un pequeño ganadero tradicional, con 25 vacas de leche, que esperaba ver a su hijo prosperar.

No se como se tomaría el padre la decisión de volver a casa, al campo, después de terminar la carrera. Pero con 26 años y el título en el bolsillo volvió a esa explotación de 25 vacas. Eso si, volvió cambiado.

Y cuando le ofrecieron comprar la pequeña quesería del pueblo (procesaba 500 litros de leche cada dos días) que cerraba por jubilación del propietario dio todas las vueltas que fueron necesarias hasta conseguir que su padre le ayudase en la aventura.

Aquella aventura comenzó con 100.000 euros. Hoy, 11 años y mucho sudor después, es propietario de la mayor fábrica de quesos al amparo de las denominaciones de origen Tetilla y Arzúa-Ulloa, fábrica en la que lleva invertidos unos 10 millones de euros.

Se llama Eladio Rigueira y es el responsable de que todos (unos 1.200 aproximadamente) los supermercados que el grupo Mercado tiene en España tengan en sus estanterías quesos de las dos D.O. citadas, así como los quesos fundidos loncheados, que elabora con un 70 por ciento de Tetilla y Arzúa-Ulloa (a partes iguales), nata y sales fundentes.

Casa Macán es hoy la principal productora de quesos de ambas denominaciones. Si su nombre no suena más es porque mantiene un contrato de exclusividad con Mercadona, así que no busque sus quesos en otro sitio. Salvo que encuentre uno de sus contados quesos de Arzúa-Ulloa curados, que vende en Hipercor y El Corte Inglés.

Ayer recibió el premio Alimentos de España al Joven Empresariado

Hace años, muchos años, la selección española de fútbol apeó de un mundial, de un europeo o algo así, a la danesa. Disculpen que no sea más preciso, pero de fútbol entiendo tan poco que no sé ni dar las cartas.

El caso es que después una expedición de periodistas españoles llegamos a Copenhague y, en la primera visita, un danés explicó que allí España era muy conocida por la hazaña de las pelotas. Y a continuación preguntó porqué se conocía a Dinarmarca en España.

- Por el olor, contestó rápido un viejo amigo que entonces ya era eso, viejo.

Nos pilló tan de sorpresa que algunos aún hoy no entendieron el chiste. O no escucharon hablar de Hamlet.

El caso es que por aquí también algo huele mal. Acaba de terminar la primera edición alicantina almeriense de Lo Mejor de la Gastronomía del que no esperen que les hable por que no estuve allí, y leo en su web que “ponemos fin al modelo macro tecnoespectáculo aplicado en los últimos años y planteamos un nuevo esquema en escala piramidal, con tres escenarios“.

Es decir, lo que el Forum Gastronómico viene haciendo desde hace diez años, con cinco ediciones en Girona y una en Santiago de Compostela.

San Sebastián Gastronomika va por el mismo camino con sus Tertulias exclusivas para audiencias reducidas y habrá que esperar ahora a ver que propone Madrid Fusión, que parece que de momento no va a cambiar su formato. Lo cierto es que de momento los cambios de innovadores no tienen nada.

Y a ver con que nos sorprende el Forum de Santiago en 2010. En la edición 2008 los bloggers tuvieron por primera vez la atención que merecen de un evento de estas características y parece que en menos de dos años ya son imprescindibles para cualquier congreso. ¿Cuál será la novedad en 2010?

Hoy es San Martiño. La cita a lo largo de todo el día está en la feria caballar de Calo, en el municipio de Teo, muy cerca de Santiago de Compostela.

Un caballo, un queso, unas castañas… cualquier cosa se puede comprar hoy allí. Y terminar la fiesta comiendo uno de esos platos populares que son la envidia de cualquier cocinero vanguardista: pulpo á feira. Después de Santa Minia (Brión), San Froilán (Lugo), las San Lucas (Mondoñedo) y las ferias de Santos de Monterroso y Gontán (Abadín) es la última gran cita del calendario pulpeiro del otoño.

Foto: San Matiño en Teo, 2008

9 de noviembre de 1959: Muere Ramón Cabanillas

DIANTE DUNHA CUNCA DE VIÑO ESPADEIRO

A veces hay cosas que consumimos habitualmente a lo largo de toda la vida y no le prestamos una atención especial, seguramente por esa rutina. Y un día descubrimos que detrás de ellos hay un mundo apasionante.

Eso me sucedió ayer a mí con la miel en la presentación-degustación de la miel gallega que ya comercializa el Esmelga club. Tendría que decir en realidad mieles, ya que fueron diez las que pudimos probar en una experiencia ciertamente interesante.

Así que descubrí las enormes diferencias en aromas y sabores que se pueden encontrar entre una miel de zarza y otra de brezo, por poner casos extremos. La variedad de colores y tonalidades, que van desde el casi blanco de la miel de trébol blanco (que ayer no pudimos probar) hasta los castaños muy oscuros, casi negros de las mieles de brezo y castaño, se traduce en una enorme variedad de aromas, sabores y graduaciones en el dulzor.

Sorprende incluso descubrir que ciertas mieles, como los de castaño o brezo, dejan en la boca sabores amargos que parecen incompatibles con su dulzura, pero es así. Lo mismo que otros tienen un toque salado debido a la abundancia de sales minerales en su composición. En fin, un mundo que habrá que explorar con más calma.

Ayer probé diez mieles y todas me gustaron. Pero llamaron especialmente mi atención las de brezo y castaño, potentes de aroma y sabor, complejos y menos dulces que otros. Y fueron todo un descubrimiento los mielatos de roble de A Limia y los Ancares, una miel elaborada con ese líquido dulce que las abejas chupan de los pulgones presentes en ciertas plantas. A mí me pareció que comía castañas cocidas en compañía de la miel.

Las mieles presentadas, que se pueden adquirir a través de Esmelga club, son las siguientes:

Miel milflores. Envasada por Xosé María Porbén Rodríguez en Ribieras do Sor (Mañón, A Coruña). Aroma floral intenso y persistente. Gusto dulce con ligeras notas ácidas.

Miel milfores. Envasada por Xosé Lois García García en Figueiras (Mondoñedo. Lugo). Aroma intenso y persistente. Gusto dulce con ligeras notas ácidas.

Mielato de roble de los Ancares. Envasado por Manuel Díaz Fernández en Cerca (Navia de Suarna, Lugo). Aroma muy intenso y persistente. Sabor que recuerda el fruto del árbol del que procede.

Miel de castaño. Envasada por Xosé Manuel Durán Orús en Saceda (Cualedro, Ourense). Aroma malteado. Gusto dulce y ligeramente salado.

Mielato de roble. Envasado por María Teresa Castro Ferreiro en Ordes (Rairiz de Veiga, Ourense). Aroma malteado. Gusto dulce, ligeramente salado y que recuerda a las castañas cocidas.

Miel de brezo. Envasada por Benito Antúnez Veloso en Río Caldo (Lobios, Ourense). Aroma intenso y persistente. Gusto dulce, con notas saladas y amargas.

Miel de zarza. Envasada por la Cooperativa Condado-Paradanta en As Neves (provincia de Pontevedra). Aroma afrutado. Gusto dulce con notas ácidas.

Miel de eucalipto. Envasada por Eduardo Ríos Marcos en Aríns (Santiago de Compostela).

Miel de castaño y brezo. Envasada por cooperativa Cauru (Quiroga, Lugo). Aroma intenso y persistente. Gusto con ligeras nota ácidas y amargas.

Miel milflores. Envasada por Juan Guijarro Lazcano en Toques (provincia de A Coruña). Aroma intenso y persistente. Gusto dulce con ligeras notas ácidas.

¡Qué ignorantes somos!

- Si lo dice por usted, emplee la primera persona y no meta a tododios en el mismo saco, que por ahí anda quien de ignorante no tiene nada, o por lo menos eso parece.

- Pues vale, Petisuis, rectifico para decir ¡qué ignorante soy!.

Resulta que yo pensaba que la semana de seis días la habían inventado los de Gomaespuma con el objetivo de trabajar cuatro días seguidos y descansar dos, pero ahora descubro que ya se usó en Rusia, en los primeros años que siguieron a la Revolución de Octubre (llegaron hasta a tener semana de cinco días, que eso sí es semana) y también la formuló el padre de Martín Varsavsky, aunque en este caso con claras connotaciones económicas.

La semana de seis días de Gomaespuma me parecía una gran semana. Hasta que supe de la semana de cinco días rusa, que me pareció mejor. Pero tengo que reconocer que la semana que más me gusta de todas es la Semana del Cocido Gallego. Sábado 31 y domingo 1 de noviembre.

Una semana de dos días, y los dos en fin de semana, es mi opción definitiva.

Claro que siempre habrá quien no esté de acuerdo con esta reducción. Especialmente los aficionados al molino, que ya hace tiempo se manifestaron partidarios de la semana larga:

Unha noite no muíño
unha noite non é nada
unha semaniña enteira
eso si que é muiñada